Skrisdami į garuojančią Taveuni salą keleiviai juokavo, kad jaučiasi taip, lyg eitume į Kaukolės salą King Kongo perdirbinyje.



Po to, kai mūsų 20 vietų lėktuvas nusileido ant trumpos bananų respublikos tipo nusileidimo juostos Fidžio salos mažame oro uoste, aš ir mano bendražygiai įsėdome į keturių ratų pavarą valandos trukmės kelionei į atokų kurortą Paradise Taveuni saloje. pietinis galas.

Mes šokinėjome per kelius, kurie iš asfaltuoto į nešvarumus reguliariai keitėsi, keliavome per atogrąžų miškus ir kokosų plantacijas, pagaliau atvykę į stebėtinai išpuoselėtą kurortą. Čia apsigyvenome tradiciniuose šiaudinio stogo nameliuose (arba nameliuose), kuriuose nebuvo telefonų, televizorių ar laikrodžių. Vietoj to, kai viščiukai laisvai laksto aplink nuosavybę, pabudome nuo gaidžių giedojimo iš pirmo karto. Kaip niūriai mums pranešė simpatiškas savininkas Allanas Gortanas, atėjome į gaidžio laiką.





Aš atėjau ieškoti palmių ir gražių paplūdimių Taveuni, trečioje pagal dydį Fidžio salų 322 salose. Per savo trijų dienų kelionę atradau daug daugiau – nuo ​​salos kaimiškos laukinės gamtos iki atokių kurortų ir svetingų žmonių.

Kaip ir visi „Paradise Taveuni“ svečiai, mane pasitiko šviežias kokosų vanduo ir atpalaiduojantis pėdų masažas mano privačioje priekinėje terasoje. Nebuvau tikras, kad po to noriu kur nors eiti.



Mano biuras buvo antrieji namai su miegamuoju ir atskira svetaine. Vietiniai austo pluošto kilimėliai dengė kai kurias vėsias baltas plytelių grindis. Du lubų ventiliatoriai ir tradicinis šiaudinis stogas su medinėmis žaliuzėmis užtikrino oro srautą. Tačiau niekas neprilygo atsigaivinti mano lauko duše, privačiai įspraustame į lavos uolų tvora aptvertą kiemą su gėlėmis ir paparčiais, įspraustais čia ir ten. (Taip pat buvo vidaus vonia-dušas.)

Per pusryčius mėgavausi nuostabiais saulėto trynio kiaušiniais su skania aštria avienos dešra. Vakare negalėjau sulaukti priklausomybę sukeliančio namų kokteilio – Geltonojo rojaus paukščio, pagaminto iš vietinio baltojo romo, kokosų likerio ir šviežių papajų bei bananų.



Kol narai tyrinėjo netoliese esančius vandenis vienoje iš penkių geriausių pasaulyje minkštųjų koralų nardymo vietų, man nusidažė kojų nagus, žvelgdamas į jūrą. Fidžio fuksija, kas nors? Naktį stovėjau su kitais svečiais prie uolos krašto ir žiūrėjau į bioliuminescencines žuvis, išplaukusias iš jų koralų urvų.

Man labai patiko poilsis kurorte, tačiau neatsispyriau kai kurioms kurorto remiamoms ekskursijoms.



Vienas atnešė mums žvilgsnį į tradicinį Fidžio gyvenimą, kur mažuose kaimo kaimuose gaminama tam tikra prekė, pavyzdžiui, austi kilimėliai ar keramika.

Mūsų žavus vietinis gidas Maikeli vedė mūsų ekskursiją į netoliese esantį Vuna kaimą, kuriame gaminamas tapas žievės audinys ir austi kilimėliai, kurių daugelis puošia Rojaus bures. Vaizdingas maršrutas mus vedė pro didžiulius palmių miškus su raudonais saulės nudegintais kamienais ir vešliais augalais, augančiais derlingoje vulkaninėje dirvoje.



kas yra įlankos zona

Vienas besišypsantis kaimietis mane pasitiko švelniu sveikinimu namo, ką irgi girdėjau kartojantis kurorte ir kelis kartus pagrindinėje saloje. Jaučiau, kad tai buvo pasakyta iš širdies kaip bendruomeninis sveikinimas, švenčiant mūsų žmogiškąjį ryšį.

Tą vakarą kai kuriuos iš šių kaimo gyventojų vėl pamatėme, kai jie apsilankė kurorte šokti ir dainuoti tradicinei mekų šventei. Nors dauguma vietinių Fidžio gyventojų vengia alkoholio ir tatuiruočių, manydami, kad jų kūnas yra šventykla, atrodo, kad visi geria narkotinę kavą, nes tai yra vado ir Viešpaties gėrimas.

Sekmadienio bažnyčia

Kita ekskursija mus nuvedė į Wairiki kaimą ir XIX a. Šventojo Kryžiaus katalikų misijos bažnyčią. Pastatyta XX a. XX a., siekiant apdovanoti prancūzų misionierių už pagalbą vietiniams nugalėti įsiveržusius tongiečius, iš bažnyčios atsiveria vaizdas į futbolo aikštę ir Somosomo sąsiaurį. Kaip pasakoja legenda, vadas pažadėjo, kad jo žmonės taps katalikais, jei laimės mūšį, tačiau prieš atsivertę kariai savo mirusius priešus kepė tradicinėje lovo krosnyje ir valgė juos su duonos vaisiais.

Mano sekmadienio vizito metu bažnyčia buvo perpildyta maldininkų. Kaip pagarbos ženklą beveik visi sėdėjo ant plikų grindų. Lankomumas yra didelis, nes dauguma parduotuvių sekmadieniais užsidaro; ši diena taip gerbiama kaip poilsio diena, kad vietiniams neleidžiama net skinti gėlių. Mišios vyksta fidžio kalba, o išgirdus darnų chorą man pasidarė žąsų kojos.

Po bažnyčios aplankėme Bouma nacionalinio paveldo parko atogrąžų mišką. Parke yra daugybė takų, įskaitant populiarų plokščią Tavoro krioklių taką, kuris prasideda lankytojų centre. Eidamas negalėjau nepastebėti mielų, apvalių rupūžių jauniklių, kurių ilgis neviršija colio, šokinėjančių taku kaip meksikietiškos šokinėjančios pupelės.

Krioklio plaukimas

Trys kaskadiniai Tavoro kriokliai nusileidžia iš vieno į kitą į tris vėsius baseinus.

Apatinis krioklys pasineria apie 600 pėdų į didelį baseiną, kuriame lankytojai gali maudytis. Nardymas taip pat leidžiamas nuo urvo atbrailos.

Čia kultūros sklandžiai susilieja. Mačiau ir indų šeimą su sariais ir kelnėmis, ir australų šeimą su ryškiaspalviais maudymosi kostiumėliais, linksmai besišypsančią ir iškylaujančią.

Dauguma lankytojų praleidžia laiką prie šio pirmųjų kritimų, tačiau takas taip pat smarkiai tęsiasi iki kitų dviejų kritimų. Nusprendžiau likti vietoje ir vėliau išgirdau prieštaringų pranešimų apie tai, ar verta keliauti. Atrodo, pasišventusiems žygeiviams kopimas patiko; plaukikų atlygis buvo mažiau naudingas.

kaip sustabdyti Jehovos liudytojų vizitus

Tada jis pateko į Waitavala pakrantę – vietą, kur vietiniai čiuožia upeliu, tekančiu per lygias uolas, imituojančias vandens lataką. Tai slidu ir potencialiai pavojinga, todėl patariama slysti stebint vietiniam gidui.

Mūsų buvo Big Benas, kuris buvo labai paslaugus, tvirta ranka ir pasiruošusia šypsena. Vietiniai gyventojai dažniausiai lipa slidžiu šlaitu prie čiuožyklos basomis kojomis, kad geriau sukibtų. Pasitikėjau Benu, kuris padės man važiuoti siauru, purvinu keliu. Vėliau jis juokėsi, kad tai buvo ilgiausias kada nors laikytas merginos ranka. Nusprendžiau nemėginti čiuožti, o žiūrėdamas iš savo saugios šoninės linijos, kurdamas vaizdo įrašus.

Dieną užbaigėme sustodami prie oficialios 180 laipsnių meridiano linijos, kuri naudojama kaip tarptautinės datos linijos pagrindas, nes ji dažniausiai eina per Ramųjį vandenyną. Fidžyje datos linija kerta Taveuni ir keletą kitų salų, todėl ji buvo oficialiai sukurta aplink salas, kad visa tauta būtų vienoje laiko juostoje. Ženklas žymi vietą, kur susitinka šiandiena ir rytoj.

Paskutinę savo dieną Taveuni saloje mieguistai nusišypsojau, kai išgirdau, kaip kurorto savininkas 5.30 val. keičia mažo galingumo naktinį generatorių į įprastą. Netrukus po to išgirdau pažįstamą giedojimą, žinojau, kad pasiilgsiu būti ant gaidžio. laikas.

JEI EISI

NUvykimas: Geriausias būdas nuvykti į Fidžį iš JAV žemyninės dalies yra tiesioginis „Air Pacific“ naktinis skrydis arba „Air New Zealand“ skrydis iš Los Andželo į Nadį. Norint patekti į Taveuni salą, reikia važiuoti nedideliu lėktuvu, kuris tikrai yra pramogų dalis. Kurortai dažnai siūlo paketą, į kurį įeina skrydžiai Fidžyje ir pervežimai, tačiau galite jį užsisakyti ir patys.
KUR APGYVENDINTI: Paradise Taveuni – Waiyevo; nuo 410 USD (dviejų vietų skaičius), įskaitant maitinimą; kranto nardymas nuo 70 USD, nardymas valtimi nuo 112 USD, ekskursijos po žemę nuo 10 USD iki 50 USD/asm. Coconut Grove Beachfront Cottages – Matei; www.coconutgrovefiji.com ; nuo 175 USD (dvivietis), įskaičiuoti pusryčiai; papildomas maitinimo planas. Šioje palaimingoje vietoje yra tik trys buros, tačiau joje yra retas balto smėlio paplūdimys, lauko dušai ir auksinis kačiukas, vardu Popsicle, kuris miega tuščiame kavos dubenyje. Savininkė Ronna Goldstein yra buvusi verslininkė iš Konektikuto.
VADOVAS: „Moon Fiji“, David Stanley (19,95 USD, „Avalon Travel Publishing“, 424 puslapiai). Žemėlapiai ir išsamūs kurorto aprašymai yra neįkainojami.
DAUGIAU INFORMACIJOS: Turizmas Fidžis, www.fijime.tv ; 800-932 3454




Redaktoriaus Pasirinkimas