Tūbų, trimitų ir saksofonų grupė grojo, o vienišas, plačiai besišypsantis girtas siūbavo aimanuojantiems ragams. Ten buvo balionų, kukurūzų spragėsių stovai ir skrudintų žemės riešutų pardavėjai. Vaikai, važinėjantys paspirtukais, braižosi per minią, persekiojami niūroko, žiopčiojančio snukio. Paauglės merginos šoko tarpusavyje, o jaunuoliai gurkšnodavo micheladas – alų, pabarstytą laimais, druska ir čili.



Buvo 20 val. sekmadienį Valle de Bravo, ir beveik kiekvienas suoliuko ruožas, plytų siena ar akmeninis laiptelis buvo užgrobtas. Šeimos, poros, vaikai ir šunys buvo visi ten, klausėsi muzikos po pelenais, afrikietiškomis tulpėmis ir žakarandomis lapuotoje centrinėje miesto aikštėje.

Tokiomis naktimis Valle de Bravo – 57 000 gyventojų paežerės bendruomenė pušynų apaugusiose kalvose dvi valandas į vakarus nuo Meksiko – jaučiasi beveik kaip mažas Meksikos miestelis. Tačiau nuo 1971 m., kai vienas garsiausių Lotynų Amerikos kontrkultūrinių renginių – marihuana kvepiantis festivalis „Rock y Ruedas de Avandaro“, dažnai vadinamas Meksikos Vudstoku, – įtraukė jį į žemėlapį, miestelis išsiskyrė.





Nors ta mažo miestelio atmosfera vis dar egzistuoja, Valle de Bravo pastaraisiais metais virto kosmopolitišku savaitgalio prieglobsčiu Meksiko miesto elitui – įmonių vadovams, įžymybėms ir nedirbantiems turtuoliams – kurie uolėtose uolose išraižė modernias vilas su aštriais kraštais. ežero pakrantė. Lygiai taip pat pasiturintys niujorkiečiai vasaros savaitgaliais plūsta į Hamptonus, turtingi sostinės gyventojai leidžiasi į Valle de Bravo, traukiamą gamtos grožio, senojo pasaulio žavesio ir įspūdingų religinių vietų.

Nors jie atvyksta pabėgti iš miesto, jie kartu atsineša ir miesto elementų. Pagrindinis miesto traukos objektas, Joaquin Arcadio Pagaza, yra išklotas turtingo miesto gyvenimo pagrindiniais elementais: espreso kavos namais, dailės galerijomis, aukščiausios klasės namų apyvokos reikmenų parduotuvėmis, madingais barais ir baltomis staltiesėmis papuoštais restoranais. Mieste, kuriame aukščiausias pastatas, kuris nėra bažnyčia, yra trijų aukštų knygynas, kur terakotos čerpės puošia beveik kiekvieną stogą, o keturračiai yra įprastas būdas keliauti, tai reiškia, kad Valle de Bravo yra du miestai viename. kadaise miestietiškas ir kaimiškas.



Pirmadienį, kai atvykau į pagrindinį miesto turizmo biurą, savivaldybės valdžia buvo uždaryta dėl, atrodytų, darbo ginčo, o pastato vartai buvo užrakinti grandinėmis. Lauke gerai apsirengę turizmo biurų darbuotojai išnaudojo laisvą dieną, kad pastato išorę nudažytų. Kreipiausi patarimo dėl lankytinų vietų netoliese esančiame kaime, ir jie pastebėjo, kad stoviu sutrikusi lauke. Susijaudinę dėl dingsties neskubiai važiuoti darbo dienos popietę, darbuotojai padėjo šepečius ir sukrovė į raudoną septintojo dešimtmečio ugniagesių mašiną „Volkswagen Thing“, priklausiusiam darbuotojui Oskarui. Staiga mano žinioje atsirado daugybė gidų.

Netrukus kartu su savo naujais kelionės draugais – Oskaru, Pepe, Chosė Luisu ir Eva – vaikščiojau pro pakelės prekystalius, prekiaujančius šviežiomis gėlėmis, vaisių sultimis ir pušų baldais, kai kopėme į ilgą kalvą, vedančią į rytus iš miesto. Žvelgiant iš šio taško, iškilusi Bravo slėnio katedra atrodė mažytė, o Avandaro ežeras, didelis dirbtinis rezervuaras, tiekiantis vandenį į Meksiką, įgavo naują mastą – jis atrodė kelis kartus didesnis nei iš kranto.



Monte Alto gamtos rezervate Oskaras pasuko iš pagrindinio greitkelio į siaurą purviną kelią, apsodintą bambukais ir bananais. Kai dulkės spjaudėsi pro langus, kosėjome ir juokėmės. Visa tai yra nuotykių dalis, – nusišypsojo Eva, kai Oskaras šoktelėjo prie vairo.

Po dulkėto pusvalandžio kelio atvykome į savo tikslą: žvilgančią baltą stupą, apsuptą ryškių, pagrindinių Tibeto maldos vėliavėlių spalvų. Šventykla, kurią gruodžio mėnesį pašventino Tibeto kultūros asociacija Garuda Mexico, yra aukščiausia Vakarų pusrutulyje, tvirtino mano gidai. Tai yra vietinių gyventojų pasididžiavimo taškas – nors jie atrodė suglumę, kai paklausė, kodėl jis pastatytas čia, ant nepažymėto, agavomis iškloto purvo kelio, apsupto mylių pušynų, toli nuo galimų lankytojų. Vis dėlto jie stebėjosi šventa struktūra su ryškiai baltais laipteliais, sudėtinga ir ryškiaspalve tentu ir auksiniu Buda karūnoje. Tai labai rami vieta, pareiškė Eva, pati esanti katalikė. Aš sutikau. Tačiau labiausiai mane sužavėjo paslaptingai toli nutolusi šventyklos vieta.



Puoselėtos bažnyčios

Kitą dieną Eva reikalavo aplankyti seniausią Valle de Bravo bažnyčią, XVII a. Templo de Santa Maria Ahuacatlan. Kaverninėje, medinėmis sijomis puoštoje bažnyčioje stovi Juodasis Kristus – nukryžiuotojo statula, kuri, kaip teigiama, stebuklingai išgyveno kolonijinių laikų gaisrą, iškilo nepažeista, bet aptemusi. Virš statulos, dabar apgaubtos stiklu ir apsuptos plastikinėmis gėlėmis, yra ryškiai mėlynos, geltonos ir oranžinės spalvos vitražo mozaika su skrendančio paukščio mozaika. Gretimos koplyčios sienos išmargintos gelstančiomis nuotraukomis, supintomis plaukų sruogomis, piešiniais vaikiškais pieštukais ir šimtais mažų metalinių papuošalų, vadinamų milagros, perrištų raudonu kaspinu. Eva paaiškino, kad bažnyčia yra piligrimystės vieta katalikams iš viso regiono, kurie čia keliauja įnešti aukų ir melstis už stebuklus.



Dar labiau stebina kita religinė vieta, Centro de Espiritualidad Carmel Maranatha, esantis ne už keturių mylių už miesto. Šioje aštuntajame dešimtmetyje pastatytoje karmelitų šventovėje yra fontanų, gėlių ir religinių skulptūrų, surinktų iš viso pasaulio, teritorijos.

Kiekviena iš trijų pagrindinių Maranathos koplyčių galėtų būti laisvai stovintis šiuolaikinio religinio meno muziejus su įmantriais vitražo kūriniais, puošniais raižytais reljefais ir ryškiais Gvadalupės Mergelės paveikslais. Komplekso dovanų parduotuvėje ir knygyne vienuolės iš netoliese esančio vienuolyno parduoda naminį limoncello, anyžių alkoholinį gėrimą ir išskirtinį meksikietišką kiaušinienę primenantį gėrimą rompope.

Grožis drugeliuose

Tačiau Valle de Bravo yra tiek pasaulietinė žaidimų aikštelė, tiek dvasinis centras. Net apsiniaukusią savaitgalio popietę jo ežeras buvo išmargintas baltomis burėmis ir juose rikiavosi lenktyninių katerių takai. Tiems, kurie neturi privačių prieplaukų ir prabangių jachtų, yra baidarių nuoma ir nedideli burlaiviai. Likusiems yra Yate Cristal, senstantis keltas su gerai aprūpintu baru. Už maždaug 4,50 USD keleiviai gali mėgautis kelione puse rato aplink ežerą su klestinčiu diskotekos garso takeliu ir nuostabiais pakrantės vaizdais. Keltas taip pat yra geriausia vieta, iš kurios galima pamatyti dangoraižią uolų plyšį, vadinamą La Peña, kuri kyla aukštai virš teniso kortų ir baseinų Malibu primenančiame rajone.

Šiuos blizgesio purslus kontrastuoja aplinkiniai kraštovaizdžiai, kuriuos su neapdorotais mediniais nameliais, dideliu dangumi ir plačiomis atviromis ganyklomis vasarą būtų galima supainioti su Montana. Praėjus dviem dienoms po mūsų apsilankymo stupoje, turizmo biuro gauja turėjo man dar ką parodyti. Kai vingiavome 134 greitkeliu, Oskaras paspaudė stabdžius ir užsidegė avarinius žibintus. Tikėdamasis, kad priešakyje įvyks avarija, staiga radau, kad automobilį apėmė monarchų drugelių debesis. Kiekvieną rudenį tūkstančiai monarchų migruoja iš pietryčių Kanados ir rytinės JAV dalies į Santuario de la Mariposa Monarca, prie kurios artėjome ir kur jie apsistoja nuo lapkričio iki kovo pradžios.

Netoli įėjimo į šventovę Oskaras patraukė į kelio pusę vietiniame edžido – bendruomenei priklausančiame ūkyje, kuris veda žirgais į netoliese esantį natūralų šaltinį, kuris tarnauja kaip drugelių girdykla. Ten monarchai išklojo pušų spygliais padengtą žemę kilimais ir skverbėsi danguje virš galvos. Jų segmentuoti, ryškiai oranžiniai ir juodi sparnai man priminė vitražų mozaikas Templo de Santa Maria Ahuacatlan. Ir nematyti urzgiančio keturračio ar espreso kavos aparato.

Jei eisi

VYKSTU TEN: Iš Meksikos Terminal Poniente autobusų stoties Autobuses Mexico-Toluca, Zinacantepec y Ramales (trys valandos, 113 pesų arba apie 8,40 USD) išvyksta maždaug kartą per valandą nuo ankstyvo ryto iki vėlyvos popietės. Vaizdingam pasivažinėjimui teirautis Los Saucos maršruto, kuris važiuoja 134 greitkeliu.

KUR PAVALGYTI: „El Paraiso“ – tiesiai priešais keltų prieplauką Calle Fray Gregorio Jimenez de la Cuenca, čia patiekiami vietiniai vaivorykštiniai upėtakiai (7 USD), iš kurių atsiveria vieni geriausių miesto vaizdai. Ateikite ankstyvos vakarienės ir žiūrėkite saulėlydį virš ežero iš restorano stogo terasos. Ciento Once – Calzada de Santa Maria 111; patiekiama naminė duona, visas ispaniškų užkandžių asortimentas ir nedidelis patiekalų pasirinkimas, įskaitant tuno kepsnius ir arčerą (keptą jautieną), jaukiame galiniame denyje. Los Helechos - Joaquin Arcadio Pagaza Nr. 200, puikiai tinka pusryčiams; Už 4,50 USD perka puikias chilaquiles (keptų kukurūzų tortilijų juosteles, išplikytas padaže) arba huevos rancheros su viena iš tuzinų rūšių šviežių vaisių sulčių ir stipriu puodeliu kavinės Americano.

KUR APSISTOTI: Daugelis Valle de Bravo viešbučių sumažina kainas net 40 procentų savaitės viduryje. Kainos nurodytos savaitgaliams. Viešbutis Casanueva – Villagran 100; 011-52-726-262-17-66; kambariai nuo 90 USD; rezervuokite vieną iš didelių, meno kupinų apartamentų. El Santuario – Colorines Road, San Gaspar; 011-52-726-262-91-00; www.elsantuario.com ; kambariai nuo 350 USD; yra apie 20 minučių už miesto; yra bekraštis baseinas, SPA centras ir nuostabūs ežero vaizdai.

olimpinių žaidynių tvarkaraštis Ramiojo vandenyno laiku

KUR APSIPIRKTI: Artesanias La Estrella – Calle San Vicente 4-B; 011-52-726-262-47-17; prekiaujama ypač gerai pagamintais meksikietiškais rankų darbo gaminiais, tarp kurių yra catrinas (elegantiškos, keraminės Mirusiųjų dienos figūrėlės) ir presuoto alavo veidrodžiai. Mercado de Artesanias - Juarez ir Penuelas; didelėje dviejų aukštų parduotuvėje yra didelis vietinių amatų, tokių kaip okoksalis (krepšeliai, pagaminti iš austų pušų spyglių), pasirinkimas, taip pat regioniniai amatai, tokie kaip talavera keramika.

KĄ DARYTI: Apsilankykite savivaldybės doke ir išsinuomokite privatų valtį ir vairuotoją už 37 USD per valandą. Arba pasiimkite vieną iš dviejų kolektyvų – Yate Cristal (011-52-726-262-25-53) ir Yate Fiesta Valle (011-52-726-262-05-58), kurių kiekvienas išvyksta tris ar keturis kartus per dieną. šeštadieniais ir sekmadieniais (4,50 USD). Galite pasikviesti Jose Francisco Bernal, vietinį gidą, žinomą kaip Pepe (011-52-1-722-391-90-87; pp_bernal98c@hotmail.com ), aplankyti užmiesčio įžymybes, tokias kaip Monarcho drugelių draustinis, Monte Alto rezervatas arba upėtakių fermos Los Saucos; 75–150 USD už 5–6 valandas, įskaitant vairuotoją.




Redaktoriaus Pasirinkimas